扫描西部-第5部分
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邀请我参加。于是，我成了这支中日科学探险队的一员。按计划，探险队从乌鲁木齐乘飞机前往和田，然后再奔向于田，由南向北穿越塔克拉玛干大沙漠。想不到我们的这次飞行，由于遇到沙尘暴，险些与死神拥抱。当探险队乘坐的“图１５４”飞机到达和田上空，透过舷窗望去，只见飞沙弥漫，地貌模糊。飞机贴上跑道，滑行了两次都不成功，只得重新拉起，跃上天空。第三次迫降，飞机倒是没有拉起，不过危险地冲进戈壁滩，差点引发起火爆炸，以至消防车看到飞机出现事故，长时间不敢靠前。这次险情扰得我们几天惊魂未定，及至到魏都拉克考察金字塔形沙丘，才被淡漠
沙丘不是什么不新鲜玩艺，有沙漠的地方就有沙丘。但我所在的塔克拉玛干沙漠科学探险队中，几位中日地理学家听说距县城20多公里的地方有金字塔形沙丘，一个个十分高兴，认为这在世界沙漠地貌类型中弥足珍贵，一定要去实地考察一下。世间的什么事都是一样，只要同“珍贵”二字挂上勾，就会变得格外地不同寻常。情急之中，大家找来地形图查看，果见在县城东部有等高线作圆状封闭显示，那就是高大的金字塔形沙丘。
第二天，我们驱车前往。只见路边成片的胡杨林、沙枣林已枯萎死亡，显然由于气候干旱，地下水位降低所至。当车子行至距县城26公里的地方，在景观上出现了强烈的反差，一片绿洲呈现在我们面前，高大的杨树林郁郁葱葱，密密实实，覆盖了二三平方公里的面积。走到近前，才发现这是一个村庄，房屋、街道和人群均掩映在林中。
“这叫魏都拉克村，金字塔形沙丘就在村旁。”向导说。
生机盎然的密林挡住了我们的视线，以至见不到村旁的沙丘。穿村而过，我们才发现，魏都拉克村之所以绿树成荫，人畜兴旺，缘是克雅河的一条引水渠流经此处，滋润了这方土地，养育了这里的村民。
我们多么希望能抬眼望见金字塔形沙丘，而障眼的密林总是遮住视线，由此我们不能不怀疑是不是因为沙丘太小，才难于与它谋面。终于走到村边，高大突兀的沙丘闯入视野。队友们不禁惊叫起来，有的说它高达百米，也有的说它高达七八十米。
系好鞋带，脱掉外衣，人人跃跃欲试，准备攀上“金字塔”。远看沙丘，沙脊隆起的线条十分简单，坡面上也没有什么特别之处。待登上沙丘，只见上面布着各种美丽的纹理，有的呈波状条带、有的呈断续S状、有的呈化学分子链状。走在上面，我们真不忍心破坏了上帝绘就的这些艺术品。接近沙丘顶部，坡度很陡，一般在30度以上。一些有沙漠考察经验的队员，看到抄近路者双脚总是深深地陷进软沙中，累得气喘嘘嘘，便另选路线沿沙丘的脊部绕着走。虽说路程远了些，但由于沙脊上堆积的沙子颗粒粗些，固结和稳定性好，极少陷脚，实际上省了气力。
到达“金字塔”顶端，用现代先进的高度测试仪一测，液晶数字显示表明，此处海拔高度为1412米，而相对高度不过45米。为什么它的实际高度与目测高度会有这么大的误差？有人分析认为，其视觉误差是因为裸露沙丘阴阳面光差造成的。
登高俯视，使我们有可能看清这金字塔形沙丘的全貌。实际上它是一片金字塔形沙丘的巨大复合体。其基体相连，而“塔”端各自聚合耸立。它们一般有三道棱脊线在高处幅合，尖端呈三角形状为多。由于落沙坡和迎风坡不明显，因此沙丘立体感特别强。而一般沙漠中常见的新月形沙丘、沙垄和沙链等，都有明显的漫长迎风坡与陡峭的弧形落沙坡，形态起伏和缓。
这少见的金字塔型沙丘是怎样形成的呢？同行的专家们认为，通常沙丘是由一种主要盛行风向的吹扬堆积而成。而金字塔型沙丘从其形态推论，其动力作用过程是由几组不同方向的风力共同作用堆积出来。它的出现必然要有一定的地理地形因素起作用。于田县东部地处塔里木盆地南北中轴，以及昆仑山的前方，因而形成了盆地中塔克拉玛干沙漠的两组主要同风向——东北风和西北风的吹扬。就在这一辐合并受南侧昆仑山的阻挡，又有折射的地形风参与作用，才把山前广阔戈壁滩上的沙粒集中于魏都拉克村旁，形成独特的金字塔形沙丘。
我们的运气真不错，显然是昨天下了一场淅淅沥沥小雨的缘故，净化了空间，今天蔚蓝色的天空分外明亮，看远山近景，层次分明。南面巍巍的昆仑山象屏风一般，顶着冰雪的白帽，连绵起伏。山前是倾斜的洪积扇，一派茫茫。气流的局部涡动在戈壁滩上，腾起众多顶天立地的龙卷风尘，缓缓移动。这难忘的一切，构成了大西北特有的壮观画面。
第二部分 都兰奇观第9节 大漠寻梦
塔克拉玛干沙漠是有魅力的，每年到了夏秋季节，总有国际科学考察队来到这里，带着求知的欲望和好奇的心态，向沙漠腹地艰难地走去。探险者对它有兴趣，是因为除了它前傍巍巍昆仑，后依绵延群山，沙漠面积仅次于非洲撒哈拉大沙漠，位居世界第二外，再就是生活沙漠深处的人家。有幸接触他们者曾感叹，这里的人们敢于同漫漫黄沙抗争，不惧呼啸的狂风，以最简单最独特的生活方式植根于大漠之中，堪称国际人文风情一绝。
探秘塔克拉玛干沙漠人文风情，是日本法政大学伊藤玄三教授、中岛成久教授离家别国来这里考察的课题之一。我问过这两位学者，他们从东瀛成行前，决定设题的意义是什么。年届60的伊藤玄三教授说，不知你们中国人怎样看待自己的塔克拉玛干沙漠腹地的居民，在国际上，这里的人群是颇有知名度的，当然，这个知名度是由一个个谜构成，即大沙漠中怎么还会有人居住？当通过各种传媒证明确有人居住，接下来的问题便是他们怎么生存？他们有哪些特殊的生活情趣？他们接受政府的关心和帮助吗？中岛成久教授把这些概括为大漠寻梦，并企望通过实地考察，能够找到答案。
赴塔克拉玛干沙漠腹地寻梦极为艰难。
根据沙漠行进的难易，探险队拟定的代步工具是先乘车后骑骆驼。路线大致沿着向北流淌的克里雅河，前往达里雅布依。考虑到驼队走得很慢，他们早于探险队前几天就出发了。
探险队乘车离开距县城不远的英巴格大桥后，视野中变换成另一番景象。只见沙丘连绵，没有尽头。我曾远征太平洋、印度洋，见惯了或迅而峰起或忽而消逝的奔腾的涌浪。而今置身在塔克拉玛干大沙漠中，又有一种重归大洋航行之感。所不同的无非前者是动态的，后者为相对静止。昔日在公路上雄风万里的135马力的日产越野车，每每遇到稍大的沙丘，就陷在半坡。车子处于这种困境，往往是慢慢退出、倒车，向后10米、50米、100米，然后加大马力，带着轰鸣巨响，全速向上冲去。车轮一经触到刚刚碾过的软沙处，立刻陷下又不动了。再倒出，再后退，换个生猛的司机再向前猛冲。可以说，这种干法很少有成功的时候，多半是车子越陷越深，底盘压住了沙面，进不了，退不出。无奈，队友只好行动起来，有的趴在车轮旁挥锹掏沙子，有的寻找树枝和芦苇垫车，然后再推着车尾，配合司机将车子拔出沙窝。炎炎的烈日下，我们反复地垫车、推车，累得人人精疲力尽，两眼发黑。
为沙丘所阻，我们走走停停，行程60多公里耗去了近一天的时间，沿途没有见到一个人、一棵树、一户人家。展现眼前的，纵向的是克里雅河及其沿岸的河滩。横向的是无垠的沙漠瀚海。如此荒凉的地方，让我们难以相信会有人常年在里面生存。
太阳偏西了，它不再是一个火辣辣的毒日头。斜射的柔和的光线照在沙丘上，逆光方向出现了道道阴影，大自然雕塑的立体感极强的沙海变得可爱了。那柔顺的沙脊线条；那舒缓的沙丘坡面，让人看也看不够。就在这时，探险队才欢喜若狂地见到第一户人家。远远望去，几棵高大浓绿的胡杨树下，有一平顶茅草屋。屋边的柴垛旁栓有一头毛驴。我们希望在我们的视野中出现他的邻居，进而看到在内地常见到的村庄，然而很失望。旷里中，这个名叫克克几格达地方，只此一户。
根据探险队的计划，就地搭帐蓬宿营。我们成了他家的邻居。
沙漠腹地人文风情考察曾有一个设想，尽可能地多走访些住户。为实现这个计划，晚饭后，我们抓紧时间走访克克几格达惟一的邻居。主人希迪，满头银丝，饱经风霜的脸上分明烙刻着大漠的印记。这位60多岁的维吾尔族老汉见客人来访，客气地率领他的家人买买提吐尔逊、买买提卡斯木、斯普热木汗、帕塔木汗走出院子迎候我们。这院子有20多平方米，用一人多高的枯黄的芦苇围绕。院门的门框极为简单，由二坚一横的木杆捆成。往里为正屋、右手的房子为侧屋。
我们走进正房，见以芦苇做笆的墙中，夹着几根未经修理的木柱，墙上糊着泥巴。树枝与茅草铺就的屋顶，散布着数不清的缝隙和空洞，光线漏下来，光影斑驳。这时，几只鸽子呼拉拉从房盖的疏枝处飞进。室内的物件极为简单，除了高出地面的半尺多的土坑上铺着坑毡，几床被子堆在靠墙的一角，被子后面的墙上挂着一块二米多长，一米多高的发旧的艾斯德莱绸外，再没有任何摆设和装饰，这包括谈不到体现现代文明的箱箱柜柜和日历、年画，以及贴在墙上泛黄的报纸。
主人请我们到侧屋就坐。里面的陈设也同主屋一样简单，只不过坑毡新一些。太阳落下，屋内逐渐暗了下来，希迪老人示意家人点上煤油灯。一会儿，女主人斯普热木汗端来新烤制的馕，以及带有一种药味的茶招待我们。然后，他们全家七口人和我们坐在同一坑毡上交谈。
看到这简陋的房舍，我们很自然地起问起希迪一家，是不是他们因为缺少木材，才用苇草盖房？希迪老人笑了。他说此地的胡杨树很多很多，而且高大粗壮，有的双臂合拢都抱不过来。一些树自然地衰败了、折断了。他们除拣些树枝烧火，从未想到用主干盖房或做箱子。以芦草和树枝搭房子是祖辈人传下来的，因此也习惯了。
“沙漠里其他人家的住房都和您家一样吗？”我们问道。希迪老人说大致差不多，只是建房有的以树枝为主，有的以芦草为主。
既然这里不缺木头，从坐在我们面前的希迪家人来看，至少有三个青壮年劳动力，凭借这个充裕的劳力条件，按说他家想盖几间木结构的房子断然不成问题。但看到他家侧屋仅仅挂着斧子、砍刀和砍土馒几样家什，我猜想他们没有用木材建造漂亮的房舍，一是缺少木工工具；二是没有掌握以木造房的工艺。
胡杨作为干旱沙漠气候条件下的速生阳性树种，其木材坚重、心材略呈暗色或淡棕色。静弯试验表明，它强于灰杨、天山云杉和银叶白杨，是建房的好材料。他们守着胡杨住茅草房，也同他们生活上没有奢望、随遇而安、保持着自然状态密切相关，由此形成了大漠人的居住特色。
告别希迪一家时，我们了解到克克几格达西南方向有一个名叫琼麻扎的地方，住有一户人家。希迪老人告诉我们，想去访问的话，涉过房南的克里雅河，再沿着毛驴车的辙印走，很快就能找到他们。于是，琼麻扎便成了我们下一个追寻的目标。
第二部分 都兰奇观第10节 依托绿色生命带
第二天早上，我们奔向琼麻扎。根据希迪老人的指向，我们挽起裤子，哗啦啦淌过了克里雅河，然后在芦草滩上寻找辙印。
克里雅河畔下游的芦苇极为茂密，队友们拨开芦苇寻觅了20多分钟，仍不见驴车辗过的印痕。大家正为此焦灼，一位日本队员哇啦哇啦叫起来，我听不懂他的日本话，还以为他碰到了什么怪物，赶紧跑过去看，真让人高兴，原来是一堆驴粪。驴粪就是线索，我们以此为点，作辐射状搜查，终于在百米外的沙地上，找到了清晰的辙印。
我们放心了，可以尽情地去欣赏克里雅河沿岸的风光。
沙漠中的克里雅河十分平缓，没有湍流、没有险滩，站在沙丘向下游眺望，它舒缓自然，宛若微风摆动的银练。沿岸风光秀丽，绿绿的芦苇、粗壮的胡杨树倒映在长镜般的河水中，形成了一幅幅绝美的图画。一团团一团团顶在枝头的粉红色的红柳花，一束一束黄白色的罗布麻花，更是把克里雅河流域点缀得犹如仙境。不过，克里雅河河岸的生机是十分有限的，宽度只有百米或千米。两侧再往外，则是“平沙万里绝人烟”的死亡地带。
为茫茫大漠中绿色带的美景所陶醉，我们频频地举起相机拍照；学着枝头小鸟宏鸣，我们吹起口哨；看到飘飞的大蝴蝶，我们嘻笑追逐。时间在悄然流逝，当我招手第一次看表时，已近午间12点。按希迪老人所说的“不远”，我们早该到了。而眼前，辙印仍顺着克里雅河、在起伏不平的沙丘间无情地向南延伸，让人猜不出再走多远是它的尽头。
时近下午一点仍不见那户人家。我们饥肠辘辘，以至失去了去找琼麻扎的信心，想往回走。事有凑巧，此时忽闻驴声传来。“驴叫声，就在附近”。有人高声叫着。我们乘兴翻过了一个高大的沙丘，只见一户孤零零的人家座落在前方。
琼麻扎这户人家的庐舍，房墙仍以芦苇做笆，屋顶覆盖着苇草与树枝。不过院子的栅栏是用木棍排列而成。
主人是一位胖胖的维族老大娘，她说她没有名字。看上去她不大高兴，且有些丧感，眼睛红肿得好像刚刚哭过。我们细一打听，方知她的老伴刚刚故去了，是骑毛驴摔伤致死的。她说尽管她的儿女待她很孝顺，但一想起多年相伴相爱的丈夫，止不住的泪水就涌了出来。
我们问起他家的生活。她说她家共养130只羊、10多只鸽子、3只鸡。一年内全家能�
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