拍照技巧-第11部分

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S档，说起来简单，用起来其实还是有诸多限制的模式。对于胶片相机来说。比较好一些的镜头，一般光圈有2。8、4、5。6、8、11、16、22、32七档，有些镜头的光圈范围会大些，有些小些。而相机一般有至少有30、15、8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000十七个档位，也就是说，在同一场景下，能与快门速度相匹配的光圈范围不足——7：17少了10个档位的光圈，当快门速度设在不合理的位置的时候，由于可能出现没有光圈与之相匹配的情况。因而出现曝光过度或者是曝光不足的问题。当然如果随时可以更换胶卷，当然也解决了一定的问题，而灰镜的合理运用，也可以解决曝光过度的一些问题，但运用起来到底麻烦了一点。数码单反的出现，为S档的运用开创了一个新天地，可以在ISO50、100、200、400、800、1600间任意选择，使快门的选择余地大了很多。　
快门优先，绝大部分时候用在拍摄高速运动的物体，凝固决定性的一刹那。或者是故意让一些运动中的物体虚化。总之，是不太容易用好的一档。　

M挡，对技术要求比较高的一挡。完全由个人根据自己的实际情况发挥。面对复杂的光线情况，或者是光比超过了其他模式的调校范围的时候，M档的作用就非常的明确和重要——克服各种困难，得到完美的曝光。这也是所有的模式中，惟一没有曝光补偿的模式。也是用的相对较少的模式。　

下面要写普通DC——非DSLR的实战体验了　
P档，其实和单反的P档几乎是完全一样的，但由于大多数DC的操作性并没有单反那么简单，所以要实现弹性操作，实在是不讨好的事情。只有少数顶级DC才有这种优势。P挡的原则与单反是一样的，不过由于DC的光圈范围相当小：只有F2。8～8（少数有F11），所以，最优光圈优先一般是取F4下的光圈优先。　

A档，其实DC下的A档，有时有种有毛不算秃的感觉。毕竟光圈范围太小了。多数只有2。8、4、5。6、8、11五档而且由于DC的光圈物理孔径小，任何一挡光圈在大多数情况下都有较大的景深。所以几乎不可能相单反那样去追求背景的虚化，光圈的运用范围相对就窄了不少。只有在近摄或者微距的时候，光圈才不是摆设。　

S挡，光圈范围比单反更小，ISO设定比DSLR更少，而且调整不易，所以只能在非突发事件的时候起作用。不过DC的快门时滞，是S档最致命的死穴，往往快门速度很快，但是由于快门释放的时间落后于手指按下快门的时间，往往就会再快的快门速度也只能把奔跑的人拍个半截——还有一半跑出画面了。只有熟练的高手，才能用S档去凝固那一瞬间。而慢速使用时，更需要滤镜的支持——DC的最小光圈太大了，过慢的快门会因为没有足够小的光圈来匹配造成曝光过度。　

M档，由于DC在半按快门锁定焦点的时候，会出现拍摄结果的预览图，这样就为M档在DC的使用上提供了无限的魅力。既然可以预览，就可以根据自己的需要设定光圈快门数值，从而轻松得到理想的照片。所以M档，是资深朋友在使用DC时使用最多的一个档。和单反不可预见结果的情况不同，DC的M档不需要考虑太多问题，只要在液晶屏上的效果满意，就接近了成功。所以P和M应该是数码相机最最常用的两档。其实可以这样使用——平时用P，创作用M，轻松摆平一切。　
用在S3上面；有两个方法来拍特写：　
1。用超级微距；　这种方法放大倍率最大；可以拍到最清晰的图片；背景虚化也最好。但因为广角会有畸变；不适合人像。拍物；会有特别夸张的效果出来。　
2。用最大长焦；最大光圈。也能获得比较好的放大效果和虚化效果；也能更好地构图。拍人像也不会有变形产生。　

因为光线充足，建议把ISO值设为100或200，可以提高快门速度，不然SX100在ISO80下所能达到的快门速度相对这种运动的场景来说还不够高。。。。。。　　
我自己认为：微距时，由于镜头距离花蕊太近，几个花蕊不在一个焦平面上，因此，几个花蕊不可能拍的全清晰，只有在焦平面上的花蕊是清晰的，其余花蕊在景深以外，就模糊了，但是在焦平面上的花蕊锐度好。长焦拍照时，由于镜头距离花蕊距离大，相对微距，景深也大了一点，花蕊虽然不在一个焦平面上，但是全在景深范围内，所以拍出的照片所有的花蕊全是清晰的，由于是自动对焦，焦平面是机器选定的，可能在清晰度上和明锐度上有欠缺。其实还可以在拍照时采取一些措施来改进，那就是减小光圈，景深就大了微距拍摄或者是长焦拍摄我想还会能有改进的。欢迎大家讨论！　　

1。三脚架　　很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。　
　　　　不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心脏的每次跳动，血液在身体里的流动都会导致手震。大多数摄影者都不认为心跳会对成像质量产生什么影响，不过根据有关的测算，脉搏会导致大约0。2毫米的位移，因此快门速度至少不能低于1/10秒。假如您使用的是一只高质量的镜头，其分辨能力为100　lpm，如果使用1/250秒快门速度手持摄影，即使0。2毫米的位移，也会导致其分辨能力降至78　1pm，损失大约22％的分辨能力；若是将快门速度进一步改为1/60秒，分辨率仅为30　1pm。因此，不要相信用60mm尼克尔微距镜头、以1/60秒快门速度手持摄影能够拍摄出足以放大到10英寸以上的照片。记住：使用三脚架是保证成像锐度的必要条件。　
　　　　2。快门速度　　三脚架不可能保证被摄主体不动，即使是拍摄山脉这样的风光题材，也不能忽视风吹叶动这样的问题，一旦这种移动与相机颤动以及其他因素叠加到一起，就会危及成像锐度。需要指出的是，如果您使用变焦镜头拍摄———比如一只70…200mm镜头，手动模式或快门先决模式下为70mm端时设定的最佳快门速度，如果快速变焦到200mm端时可能就忘记提高快门速度了，这时手震的影响急遽加大，会大大影响照片的锐度。　
　　　　3。快门线　　不要以为将相机装到三脚架上就一劳永逸了，要知道按快门的动作不论怎么轻盈，也能引发震动，使用快门线或自拍功能能够最大限度地减小机震问题。　
　　　　4。对焦精度　　有一个极为重要、却往往被忽视的问题：有些戴眼镜的摄影者会发现，戴不戴眼睛时的对焦精度相差很大。您用的是哪种对焦屏？有不少摄影者习惯于使用普通磨砂对焦屏，这种对焦屏适合于水平线较多的场合，但是对焦精度比裂像…微棱镜对焦屏差多了，如果你需要经常使用手动对焦，最好还是使用裂像…微棱镜对焦屏，以便摄影者的视觉可以在1－2秒内分辨出是否精确合焦。　
　　　　5。使用最佳光圈　　一只镜头各个光圈的分辨率相差很大，有时差一二级光圈，锐度就犹如天壤之别，不过事情并不总是这样，若是像f8和f11这样的“最佳光圈”，其分辨率和锐度都十分接近。有时，用f16和f22这样的光圈拍摄，景深很大，给人感觉锐度很大，其实由于衍射问题的影响，分辨率反而会下降。　
　微距摄影最大的敌人莫过于风。拍微距的时候你会惊异地发现，即使所谓无风的天气也不是那么平静，诡异的空气波动总是在你按动快门的那一刻出现。有时候你用皮肤无法感受到的小风却可以在取景器中真切地看到。而就这一点点小风就可以把你的惊世杰作变成平庸的照片。　

克服风的影响并不是一件容易的事，可以说几乎没有完全有效的办法。首先，尽量选择正确的天气和时间进行拍摄。如果正好赶上刮好几级的大风，最好还是趁早收拾收拾回家吧。一般来说，一天当中风速最小的时间段是在清晨，太阳出来之前效果最好。太阳升起后，即使没有风，空气受热后也会在小区域内产生气流。傍晚是一天当中第二个最好的时机，风速一般也不大，但是不如早晨效果好。清晨和傍晚还是拍摄昆虫的最佳时机，因为昆虫需要太阳的热量保持能量，早晚时分它们的活动能力比较弱，有利于拍摄。　

除了选择正确的时机，还可以通过一些小附件来减小风的影响，比如Wimberley公司生产的Plamp（Plant　Clamp）。简单地说这个附件就是一个用塑料制成的短臂，一端有特殊设计的夹子用于固定被摄物，另一端可以固定在三脚架或者其它固定物上。短臂的方向可以任意调解。使用这类附件的时候一定要注意，在连接好夹子和三脚架后，不要随意移动三脚架，否则会拉坏连在一起的被摄物。在有微风的情况下，Plamp的作用比较明显，特别是对于高茎的植物或者栖息在上面的昆虫。Plamp通常可以让拍摄者降低1－2档快门速度，这样就可以使用更小的光圈以获得足够的景深。　

除此之外以前还看到过有人介绍：利用自制的半透明塑料帐篷把整个布景遮起来，拍摄者和设备都在帐内操作，估计效果应该不错，不过没几个人愿意费那么大的周折，更何况拍摄一些特定的题材也并不适合。　

其实克服风的影响最有效的办法是等待，按照我的经验，一般的小风总会有瞬间宁静的时候，只要有足够的耐心总能找到恰当的时刻按动快门。正巧，前几天翻看John　Shaw’s　CloseUPS　in　Nature，作者在其中一张片子的题注里提到，他在Texas拍摄时便有自称摄影师的路人劝说他：Texas永远没有风停的时刻，所以拍摄微距应该在正午进行，并使用较快的速度。John　Shaw心中暗道：呵呵，你还不知道我昨天傍晚用8秒拍摄呢。（这小子有点坏，表面给人留面子，背后损人家。　

还有一个解决办法是使用连拍功能，前面说过，微风总会有瞬间的宁静的时刻，同样道理，它们也会在瞬间毫无征兆地来临。连拍通常能够保证一个系列里至少有一张是满意的。我知道你肯定会心疼胶片，不过如果你象我这样每次花半个小时摆好一个姿势然后再拍摄，大概就不太在乎几张胶片了更何况，保留一些拷贝可以用于出版、投稿等等，原始的幻灯片效果远好于复制品和打印片。　

（2）　正确选择焦平面；　
我们都知道微距摄影的景深非常小，无论镜头焦距是多大，在1：2的放大倍率下，f22对应的景深大约只有6mm；而1：1时f22对应的景深只有2mm。所以在拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与胶片平面（相机后背）平行――请注意“焦平面”和“胶平面”的区别。比较简单的情况，比如拍摄蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是并在背上的，那么最保险的办法是把机背调整至与翅面平行，这种情况下即使f8、甚至f5。6的光圈也可以拥有足够的景深（视具体放大倍率而定）。　

焦平面的选择实际上应该是拍摄过程中耗时最多的一个过程，经过精心的选择，图片的质量可以得到明显的提高。当然，焦平面的选择也没有什么一定之规，蝴蝶也可以从头部正面、侧面、甚至尾部拍摄，这里的准则是：一定要把你要表现内容尽量放在一个平面内，拍摄时要做到心中有数，哪些东西在胶片上是清楚的，哪些不是。有景深预测功能的机身这时候就发挥用处了，虽然预测的效果不见得完全准确，但是至少能给你一个参考。　

（3）拍摄昆虫时，尽量把头部和眼睛的细节特征表现出来；　
和拍摄人像一样，如果主体的眼睛没有合焦，整张片子就显得缺少了神采。不过要使昆虫的复眼清晰也不是一件非常容易的事情。首先，不是所有的人都能快速准确地判断出昆虫的眼睛在什么地方。大家不用笑，这个是事实，有些情况下，甚至可能头尾的方向都会搞错。拥有一定的自然生物知识是拍摄好生态照片的保证，相比一些西方国家，我们这方面做得不是很好。其次，昆虫的复眼大多不是简单的平面结构，而成球形、肾形等等，在景深已经非常小的情况下，把这种立体结构表现清楚并不容易。昆虫的复眼一般也并不在身体的轴线上，所以如何选择焦平面的确很头疼。以蝗虫为例，如果从侧面拍摄，焦平面应该选择在凸出复眼的最高点和身体轴线之间的位置，这样可以充分利用前、后景深的空间，使得尽量多的细节落在景深内。这个小技巧需要实际练习才能掌握。　

（4）　控制光线的方向和质量；　
前面提到过，拍摄微距应该尽量避免很“硬”的阳光直射，一方面反转片的宽容度比较小，较强的太阳光容易产生高反差，超出宽容度的范围，应该有的细节都被抹掉了。另一方面，直射光容易在光滑表面产生强反光，局部的高光不但没有细节，而且容易产生刺眼的感觉，破坏片子的整体效果。所以在拍摄微距时应该采用各种办法控制光的质量。比较之下，散射光能够产生最好的效果，使整个画面被均匀照亮。　

在直射阳光下，可以使用柔光板或者伞进行散射，对于微距来说并不需要很大的遮挡面积，一块很小的柔光板就足够了，携带起来也很方便。大多数微距摄影是在多云的天气或者树荫下进行的。这种情况下，一块琥珀滤镜（