开花的身体:服装文明-第18部分

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1996/1997年的春夏是一个充满了朝气的季节，VALENTION的粉色系列亮丽登场：合体的短衣配以罩着蕾丝或镶着精美荷叶边的A型裙，柔和的色彩加上特殊的针织面料，令人眼花缭乱。1997年的设计则重回优雅：合体的裁剪、方中带圆的肩部、超短或超长的裙子、粗细适中的皮带、细细的高跟鞋，使人们再次体味到女性的阴柔之美。

　　在此以后，我们看到VALENTION一向钟爱的蕾丝变得硬了起来，装饰感极强的彩色长羽毛领、羽毛腰带甚至完全用鸟羽毛做成的上衣，出现在他最新的展示中。1998年，他开始和纪梵希一样走起西部女郎的路线，只不过他的“女郎”更性感和浪漫：典雅的钉珠女装、皮裙、流苏、缀以刺绣的裤子、透花皮裙等，皆充满女性的诱惑。

　　9、“马球手”拉尔夫·劳伦

　　被美国人视为时装牛仔的拉尔夫·劳伦特别喜欢西部传说中的英雄好汉，包括他们的皮靴、牛仔裤以及缀着神流苏的小山羊皮外套。这些都无一例外地转化在他的时装之中，成为美国面貌的一部分。

　　1939年出生于纽约的拉尔夫·劳伦最早以推销领带为生，1967年推出以马球“POLO”命名的丝质领以其宽大的造型和鲜艳的色彩一炮走红，在这之后他又为男人们设计了一系列与领带配套的马球牌产品，并开始涉足时装设计领域。

　　当这个靠领带起家的设计师在好莱坞贝弗利山开起首家POLO专卖店的时候，他知道机会来了。他不仅向人们出售男装、领带以及女装，同时还开始向人们出售一整套的生活方式。经历过拉尔夫·劳伦鼎盛期的人们还应该记得那个著名的广告：一个家族的几代成员簇拥在豪华的庄园里，他们谈笑风生、安乐、富足，更重要的是——使用着马球牌产品。如此美妙祥和的画面，谁能不为之动心呢？从一件舒适的斜纹软呢上衣，到温馨华贵的家庭生活，拉尔夫·劳伦的服装所涵盖的并不仅仅是一个人的身体，它还代表了一种被美国上层阶级津津乐道的生活方式。

　　大笔的广告投入带来大笔的利润，拉尔夫·劳伦的商业头脑一向为美国人所敬重。他的品牌不仅包括了领带、男装和女装，还开始向香水、童装、箱包、眼镜、室内装潢、女性饰品等领域进军，并很快侪身同行富豪榜的前列。

　　拉尔夫·劳伦的产品可以看作是幻想与现实的一种技术结合，他的设计从日常服装到晚礼服，从运动装到浴巾、台布以及其它的日用品，都保持着美国东部生活的显著特点，其设计灵感追根溯源可以看出主要来自英美上流社会、西部传奇、旧电影、20世纪30年代棒球运动员以及当时的贵族阶层等。其作品用料上乘，款式大方，穿着舒适，以纯棉织物和粗纺毛呢居多，这种含而不露的着装风格，教会了许多暴发的美国人如何将新衣穿得像旧衣一样。他的马球手标志也随之变成一个特别容易辨认的身份标志。

当拉尔夫·劳伦用他所倾销的生活方式将人们弄的神魂颠倒的时候，他自己却一身轻松地说：“你们想我会怎样？我只想做我喜欢做的事。我压根儿不喜欢时髦的衣服，我只喜欢那些看上去永远也不过时的衣服。”

　　10、嘿，Burberry，我风雨兼程的老伙计

　　提起风雨衣，我们会想到不列颠的山村、Barbour短外套、粗花呢猎装、威灵顿长统靴，以及长着两颗大板牙却从没听说过牙医的村野老夫，他们穿着这样的奇妙组合沿着乡村小路缓缓走来，身后跟着健硕漂亮的金毛猎犬。

　　老牌的Burberry风雨衣自1870年被它的创始人Thomas　Burberry发明出来，至今已经历了一百多年的风雨而不衰。这种雨衣以经典的格子图案、独特的布料功能和大方优雅的剪裁，为英国赢得了不朽的声望，成为“一战”时英军的征衣和英国皇室的御用品牌，在字典里甚至用Burberry来代表风雨衣。

　　但最初的风雨衣面料毕竟是用煤焦油与橡胶混合制成的，不仅质地僵硬，而且气味十分难闻。这种状况在敞蓬马车和福尔摩斯的小说时代之后，得到了极大的改观，它不仅成为衣架上抵御狂风暴雨的必需装备，而且由于其越来越多的品种与式样，而成为年轻人比酷扮帅的道具和时尚。从Burberry、Aquascutum的经典样式，到Louis　Vuitton的豪华新款，风雨衣不但适合公园里喂鸽子的老太太，也适合跑得飞快的裸体狂、自诩不凡的影星名流、喜欢穿深色西服的商人，以及总是一身名牌休闲装的上流社会女子。

　　但到了20世纪五、六十年代，由于法国和意大利高级时装品牌急起直追，迫使Burberry退缩于成熟男性风雨衣市场，成为“只有老男人才穿的老掉牙的品牌”。1980年代，日本人开始狂热追捧Burberry，致使该管理层把品牌的特许生产权交给了日本三井贸易集团。到了1990年代，日本的销量占到了总销售额的75％左右，这使得Burberry几乎变成了一个亚洲品牌。亚洲金融危机给了Burberry致命的一击，1996到1997年前后，业界盛传LVMH、Gucci和Prada集团都想低价收购它。

　　好在Burberry公司及时起用了前Montana和Jil　Sander的设计师罗伯托·麦尼切迪（Roberto　Menichetti），重新调整过时的乡村款形，为都市青年提供新的形象。Menichetti不负众望，成功地赋予了Burberry经典格纹以全新面貌，他先后设计出了米色、海蓝色、黑色或灰黑色的格子，比传统的苏格兰格子更有现代感，又不失怀旧的风格。

　　1999年，Burberry请来了英国最著名的模特凯特·莫斯（Kate　Moss），让她身着格子婚纱为Burberry拍摄了一组广告宣传片和海报。在一幅直到今天仍然被奉为经典的海报上，凯特·莫斯身着格子婚纱，与身穿格子燕尾服的新郎举行了一场“英伦格子婚礼”，婚礼上的所有嘉宾都穿着带有Burberry格子的服饰，所有的用具也都用Burberry格子作为装饰。这一系列的海报在各地好评如潮，它不但使Burberry再度成为最抢手的热门时尚品牌，而且迅速地受到了各个年龄阶层消费者的青睐。莎朗·斯通、麦当娜、辣妹维多利亚等时尚名流也开始热衷Burberry。

随后，凯特·莫斯又身着“格子比基尼”等服饰为Burberry拍摄了一系列广告，引发了世界各地年轻少女对Burberry的追捧。亚洲畅销片《我的野蛮女友》中，女主角全智贤在几个重要片断中穿着的都是Burberry服饰。

　　一度过时的风雨衣又回来了！Burberry不仅面貌一新，而且面料也格外丰富多彩：防水布、羊毛、罗登缩绒厚呢……。带着世纪末的些许感伤，风雨衣却反而拥有了其他时装所没有的开阔视野：印度与冰岛的主题、时髦的波希米亚、浪漫主义以及魅幻摇滚的特征。

　　嘿！Burberry，我风雨兼程的老朋友，让我们登上不列颠的长统靴，继续上路吧。

　　11、卡尔文·克莱恩的性感内裤

　　时尚的讽刺意味有时在于，一些人买不起Calvin　Klelin（卡尔文·克莱恩），就千方百计地将标有CK字样的内裤露出来，表示自己也穿上名牌了。

　　和拉尔夫·劳伦一样，克莱恩也是以激动人心的广告大战赢得国际声誉的。这样说或许有些不公平，因为不管怎么说，他毕竟也设计出了许多令人难忘的作品。但不可否认的是，如果没有1970年代的那则著名广告，我们今天很可能就不知道卡尔文·克莱恩是谁。

　　那实在是太经典了，以至于MBA的市场学课程里都不得不提上一笔：当身材妖冶、面孔清纯的波姬小丝穿着全世界第一条名牌牛仔裤出现在镜头前，并娇滴滴地问：“猜猜在我和我的牛仔裤之间有什么”时，有些人紧张的汗都要出来了。而接下来的一句还要精彩：“什么也没有”。人们疯狂了，带着一颗发热的脑袋一窝蜂地冲向Calvin　Klelin的牛仔专柜。就这样，他的牛仔裤以每周40万条的速度，直攀销售的惊人高峰。

　　看惯了花团锦簇、神秘妖冶的法国时装，有人或许会认为克莱恩的衣服太简单了：怎么？一件毫无花饰的直筒紧身长裙也能算时装？然而，当以一部《欲望城市》而出名的Parker穿着这件无肩带的晚装出现在奥斯卡颁奖台上时，人们的看法一下就变了：原来简单也能如此性感！

　　如同纪梵希拥有奥黛丽·赫本、伊夫·圣·洛朗拥有嘉芙莲·丹露、范斯哲拥有相对逊色得多的麦当娜一样，卡尔文·克莱恩也拥有他的CK女郎，这就是凭借一部《恋爱中的莎士比亚》而急速走红的好莱坞女星Gwyneth　Paltrow，从奥斯卡的颁奖典礼，到平常的休闲场合，Paltrow的每一次亮相都为克莱恩赚足了回头率。1997年，美国VH1音乐电视台时装奖的颁奖典礼上，Paltrow穿着一件无袖的弹力紧身黑色长裙出场，其低调简约的姿态一举夺得年度最佳衣着品位女性奖。

简约主义之所以能在20世纪后期成为时尚的主流，是与这一时期盛行的健美健身运动互为因果的：女人们再也不需要用隆胸、束腹等一系列手段来折磨自己了。相反，她们希望以简洁的衣服来衬托自己的娇好的身段和结实的肌肉。卡尔文·克莱恩设计的一系列具有运动感的时装，恰倒好处地顺应了这股潮流。不仅如此，他的长裤女套装、T恤式的连衣裙以及紧身的牛仔裤等，都体现出一种基本的美国风貌：既前卫摩登，又大方别致。对于忙碌的美国人而言，购买这样的服装不失为一个既得体又实惠的选择。1990年代中期，他推出的时装融日本前卫时装与美国传统运动服的风格于一体，体现出一种极具现代性的性感。

　　卡尔文·克莱恩的产品涉及了诸多领域，香水、手表、眼镜、化妆品、鞋靴、手袋以及家居用品等，都是他试图占领的阵地。当然，还有内衣。

　　12、摇扇子的卡尔·拉格菲尔

　　提起法国的“柯劳耶（Chloe）”、“夏奈尔（Chanel）”或意大利的“芬迪（Fendi）”，就不得不提起它们的首席设计师卡尔·拉格菲尔（Karl　Lagerfeld），这位德国设计师之所以备受关注，不仅仅因为他的出众的才华，还因为他有一双慑人的眼睛，和一条与众不同的小辫子。

　　据说，有一次拉格菲尔到一个十八世纪风格的城市观光，穿着一身织锦缎的僧袍式大衣，扎一条马尾编，手摇一把折扇，活脱脱一个东方的纨绔子弟的样子，引起了很多人的注意。这身打扮令他十分得意，以至于后来再也不肯解开那条辫子，无论到那里都要拿着那把标志性的折扇。

　　很少时装设计师有他那么富裕的家境。1939年出生于德国汉堡的拉格菲尔，父亲是一个实业家，在汉堡拥有一个庞大的乳制品帝国。母亲则是一个有着时装怪癖的女人，常常带着幼年的拉格菲尔专程去巴黎逛时装店，以至于这个男孩的最早记忆“就是叫男仆烫一烫我的衬衫领子。”

　　拉格菲尔之所以从小就喜欢巴黎，并不是因为那里有世界上最漂亮的女人，而是因为那里有世界上最漂亮的时装。他5岁就开始学法语，十四岁搬到巴黎。两年后即1954年，他的时装设计被国际羊毛局举办的设计竞赛入选，获得外衣部第一名。1955年，成为皮尔·巴尔曼的助手，三年之后，又受聘担任让·帕杜公司的艺术指导。

　　卡尔·拉格菲尔真正迈入时装界的时候刚刚二十出头，他并没有追随当时风行伦敦的青年女装运动，也无意以标新立异来获取声名，而是选择了为法国名牌“克劳耶”和意大利的皮草世家“芬迪”担任设计师。1965年，拉格菲尔以其特有的勤勉和睿智，赢得“芬迪”女主人卡拉·芬迪的信任，并担任其首席设计师。他为芬迪设计的经典时装令人至今难忘，在被那个称为“皮草盛典”系列展示中，他将各种毛皮分割成条状再加以混合处理，创造出令人刺激的效果。米兰设计师不像巴黎设计师那样追求新奇，所以拉格菲尔为“芬迪”所作的设计，始终把握在一种极其旖旎的女性化形象之中，矜持而不严肃，活泼而不轻佻。

更能代表拉格菲尔设计风格的，是他为“克劳耶”设计的女装。“克劳耶”之所以被舆论界公认为格调高雅、活泼、实用，主要是由于拉格菲尔比其他设计师更能体现巴黎时装的精神本质。早在11960年代初，拉格菲尔就开始和“克劳耶”合作，经过二十多年的努力，拉格菲尔的风格早已与“克劳耶”风格打成一片。与伊夫·圣·洛朗相比，他的“克劳耶”更加地轻松和自由，并富有幽默感。他设计的夹克或大衣，腰线很低，裙子修长且有力度；晚礼服则常以丝绸、刺绣、珠片和钻石制成，被誉为“宛如溪流中迸出的水花”。1972年春的“克劳耶”系列中，拉格菲尔开始了成衣时装与高级时装的融合。那是一组“夏奈尔”式的翻领套装，黑白印花和出色的斜裁显示了他高超的技艺。

　　1970年代后，拉格菲尔开始使用化纤面料设计服装，并善于使用无缝或假叠层的方法设计现代“克劳耶”。这种便装化的时装受到热烈的欢迎，使拉格菲尔成为1970年代举足轻重的设计大师，和高田贤三并称为“巴黎双K”。

　　1980年代，“克劳耶”开始了新的变化，外衣肩部宽大，并突出腰身弧线。1982年的秋冬系列颇有未来味道，深袖笼，还有被他叫做“榔头”式的袖子。另一组他称之为“席勒”的女上衣，宽而低的领子，腰部线条生硬，具有浪漫诗人的风度。1984年的样式则有稍宽而削肩的打褶上衣，印花丝裙，下摆自然松散开来，腰际再加一截短罩裙，并饰以缝纫工具造型的装饰。

　　别出心裁的装饰是拉格菲尔的另一特点。有一次，他以乐器为主题，用琴键、班卓琴或圆号的形象制成饰针；在另一系列中，他又以各种五金水暖工具模型制成项链、帽饰等，装饰在他设计文雅的时装里。

　　1983年，拉格菲尔受聘于夏奈尔公司，并在后来的努力中，被认为是继夏奈尔本人以来最成功