开花的身体:服装文明-第6部分
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他们穿起了裤管直径足有30厘米的牛津裤，这种翻边的直筒裤由于发端于牛津大学而得名。与女子的男性化装束相比，这种裙式长裤穿在男人身上真是一道有趣的景观。当他们觉得大裤脚有些碍事的时候，就会将裤腿塞进长统的袜子里去——这让人想起战争期间军人的绑腿，这种在今天看来很土的穿法，在当时却是“帅哥”的样板。
2、口红挺起来
绵软的口红是到了1915年以后才开始“挺”起来的，在此之前它一直躺在脂粉盒的底部，并始终处于次要位置。翻看自古以来的美容记载，我们会发现化妆品的发展史事实上就是那种含有大量铅粉、石膏或白垩的粉末被不断改进的历史。即便今天，任何一个化妆师在传授经验的时候也会不假思索地告诉你：“好的妆容，总是建立在好的粉底之上的”。之后，他们才会追加一句：“备一支好的口红。”
化妆的风尚最早见于古代的埃及，那时的人们喜欢往身上抹一种近乎金黄色的涂油，太阳穴和脚上则涂成兰色，与金黄形成对比。然后他们用黑色将眼睛画成鱼的形状并向眼角延伸，再用孔雀石、绿松石、硬陶土、铜等多种物质研磨的粉末涂在眼睑上——那应该是最早的眼影了。再然后他们将脸颊涂上粉红，嘴唇则以玫瑰红或胭脂红来妆点。
化妆术传到欧洲之后，便渐渐演变成对脂粉的滥用，尤其是那些宫廷里的女人，她们如果不将脸、脖子、肩膀、手臂以及胸脯等所有裸露的部位抹成惨白，简直就不能见人。甚至男人也不例外，有资料记载，亨利三世便经常用白垩和红染料将脸抹得像个“老来俏”，然后招摇在巴黎的街头。
18世纪的欧洲宫廷则盛行起红色的化妆狂潮，他们先以白色打底，再将双颊涂成鲜红、黄红、百合红、玫瑰红或者橙红。这样的化妆显然并不在乎看上去是否自然，很有些像现在的另类妆容，比如将眼睑化成一边绿一边黄或者将嘴唇涂成恐怖的兰色，有人认为这样做是为了表示人们允许抛弃理智，从而尽情地享受狂欢。这种推论十分有力，因为那些贵族，他们的确将脂粉当作面具，用来掩饰因前一夜狂欢而引起的苍白和萎靡不振，有些女人甚至在睡觉的时候也要抹些脂粉。据说摩纳哥公主在被送上断头台之前，仍坚持在面颊上抹了些胭脂。
尽管香粉被运用得如此广泛，但到了19世纪末20世纪初，那些真正引人注目的化妆品比如彩色的口红和眼膏等，也只有青楼女子和戏子之流才敢使用。著名化妆品牌雅诗兰黛的创始人海伦娜·鲁宾斯坦·雅诗兰黛在谈到她的创业经历时，用了“大胆”这个词，她说：“化妆品当时只在舞台上得到使用，只有女演员了解这种艺术，只有她们才敢在公共场合用化妆品，而其他人只敢在自己脸上涂上一层薄薄的香粉，除了戏剧界之外，没有人听说过化妆品。我进行了一些私下的试验并从演员那里学到了许多宝贵经验。然后我将我的经验传授给一些大胆的顾客。她们为我作了宣传。我于是知道人们不久将克服一种对美的障碍。”
第一次世界大战之后，职业女性开始大量出现，经济的独立和自由使她们可以在美容方面化上一笔数量可观的钱，于是，鲁宾斯坦的化妆品王国由发廊里延伸出来，并在百货商场里设立了自己的化妆品专柜，化妆品——或者说现代的化妆概念得以确立。与此同时，美容史上的第一支棒型口红在美国诞生，据说其大受欢迎的原因之一，是因为它很适合画当时十分流行的“玫瑰花瓣小嘴”。
“爵士乐时代”在改变服装的同时，也改变了女人们仅仅涂抹面颊的化妆习惯，为了与服装匹配，唇膏、眼影等一系列彩妆被发明出来，并迅速成为女人们必须的消费品。走红于1917年前后的女演员西达·巴拉，曾经由于没有任何眼部化妆品而十分烦恼，因为她的眼睛“有时看上去像两个黑洞”。在这样的情况下，鲁宾斯坦给她送去了一种不易化开的睫毛油和彩色的眼影。这种化妆方式立刻收到了戏剧性的效果，不仅改变了她的眼部状况，还使她的眼睛成为整个面部动人的中心。“所有的媒体都对此进行了报道——”鲁宾斯坦在她的回忆文章里得意地写到，“这场轰动仅次于西达·巴拉第一次用彩色来涂脚趾甲而引起的轰动！”
专业的美容院也应运而生，除皱、消除鱼尾纹、嘴角纹、额头与颈部拉皮等手术，在当时的一些美容诊所里已经声称可以在几分钟内完成。诸如此类的整容术首先在女演员中流行起来，然后扩及名门淑女，进而波及大众并一直蔓延至今。
3、改变乳房
如果说，紧身胸衣使女人的胸脯看上去像漫溢而出的牛奶，那么胸罩的发明的确在某种程度上还原了乳房应有的姿态，不仅如此，胸罩的问世还意味着着装方式的彻底改变。1928年，纽约的时尚杂志上刊登了一则关于“轻薄型内衣的”广告，即以一个左手抛弃衬裙、右手抛弃紧身胸衣的快乐女子形象，宣告乳罩时代的到来。
据记载，美国的第一件专利胸罩是一个叫杰布可丝（Mary Phelps Jacobs）的女子发明的，这个初入社交圈的女孩在参加一次舞会的时候，忽然厌倦了僵硬的紧身胸衣，于是在法国女仆的帮助下，用两条手帕加上一条粉红色的丝带结成一件类似胸罩的内衣。当她穿着飘逸的晚装在舞会上出现，其自然凸显的乳房立刻招来艳羡的目光。随后她为周围的女友进行了很多同样的制作，并于1914年以克瑞丝可丝比（Caresse Crosby）的名字申请了专利，所谓“无背式胸罩”（Backless Brassiere）即在那时诞生。后来这项专利被“华纳兄弟紧身胸衣公司”以1500美元买去。有人估计，这项专利后来的价值至少要在1500后面追加四个零。
然而，早期的胸罩尽管花哨和令人兴奋，但缺乏真正的支撑力，因此，当女人的乳房在品尝了小鸟出笼的喜悦之后，仍然希望在自由的同时，找到一个坚实的家。1914年，一次世界大战爆发不久，德国和法国又在内衣界掀起了另一场战争：前者仍然坚持紧身胸衣托举的豪乳，而后者则开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。这场战争最终以法国的胜利而告结束。
如今的平胸女孩如果回到1920年代一定会笑得合不拢嘴，因为那时的女人们一心想“消灭”的就是丰乳肥臀，她们一窝蜂地拥挤在出售窄奶罩（banbeau）的专柜前，为的就是能够将身材挤压成平板的样子，好让长串的珍珠项链顺着连衣裙完美地垂挂下来。再后来，随着年轻女孩们对乳罩的摈弃，薄如蝉翼的纱质衣料开始大行其道。
然而，并不是所有的女人都愿意使自己看起来像个男孩，纽约的罗森莎（Ida Rosenthal）和碧赛特（Enid Bissett）便觉得平胸毫无美感，而缩胸乳罩也并不舒服。作为一家服装公司的合伙人，她们决定设计能够衬托乳房自然曲线的胸罩，为女人们找回性感。这种后来被称为“自然支撑乳房”的胸罩最初是以她们自己为模特进行推销的，结果比她们预想的还要好，这就是著名的“仕女造型胸罩公司”（Maiden Form Brassiere pany）的由来。
到了1930年代，女人的内衣结构与今天已无太大差别，虽然百货公司的货架上仍然顽固地陈列着连身衬裙、半身衬裙、束腰、吊袜带、紧身胸衣和连体式内衣，但胸罩与内裤的单纯组合已成为主流。1935年，以1500美元买下杰布可丝专利胸罩的华纳公司，率先推出从A到D型不同罩杯的胸罩，为全球的乳房形状定下统一的标准。
胸罩真正的黄金年代始于1938年美国杜邦公司发明了弹性纤维之后，尽管二战的爆发很快抑制了这种原料在民用工业方面的运用，但女人们仍然想尽办法将回收后的尼龙降落伞等军用品利用起来，制成各式胸罩和内衣。二战结束后，美国公司迅速推出全新的人造丝胸罩系列，并开发了十字交叉、回旋织法来制造圆锥型罩杯，这种俗称“鱼雷”的胸罩，使女人的乳房看起来真的像蓄势待发的鱼雷一样，令人触目惊心。而“仕女造型胸罩公司”则在1949年成功推出圆型织法的“轻歌”（Chansonette），又称“子弹胸罩”，这种胸罩在此后的30多年风行100多个国家，创下9000万件的销售业绩。
狂飙突进的胸罩产业终于在1970年代末滑入走火入魔阶段，当时的美国流行起一种慢跑运动，两个热爱慢跑的女人竟然将男人的护阳三角腹带缝制成慢跑胸罩，并被商家发展成胸罩市场上主要的副产品线。
所谓风水轮流，正如紧身胸衣曾经的辉煌，再没有任何力量能够阻挡乳罩的魅力了！1992年，1月号的《时尚》杂志宣称：“显露乳沟、游走于‘走光边缘的胸罩’，最能展现新的女性魅力。”同年2月号的《柯梦波丹》则以“胸罩就是要给人看”一文，直接进劝女人：“别害羞，露出乳沟正流行！”乳罩业在1994年的美国，卓然壮大成年营业额30亿美元的产业。
这也是魔术胸罩风行全球的一年。当超级名模们穿着这种能够改变乳房形状的胸罩在铺天盖地的广告中亮相，丰乳的风尚开始全面回潮。1994年4月，美国的魔术胸罩在纽约首次登场，10天之内即售出3000套。同年8月，魔术胸罩登陆旧金山，那里的梅西百货竟然摆出惊人的阵势迎接它的到来：门口不仅有管乐队迎候，还有一队歌剧男高音大唱赞美诗，而运送魔术胸罩的护花使者，则是一队美艳的足球拉拉队。另一个百货商店的场面更是离奇，魔术胸罩竟是用防弹运钞车送达的！疯狂的抢购者在商店尚未开门时就开始守侯，店门刚刚打开，胸罩就被一抢而空。
翻看1993年到1995年间的时尚刊物我们会发现，那时的杂志封面十分流行“双手放在乳房上”的照片，有的是男模特从女人身后托举，有的是女模特自摸。一个化名“盖儿”的模特，在回忆为杂志拍摄封面的经历时，揭露了一个关于乳头的小秘密：“摄影师最喜欢硬挺的乳头，认为它能激起性欲。所以我们便把冰块放在乳头上，让它受刺激变硬，实在受罪！乳头不是变得很敏感，就是冰得麻木了。”
有人做过统计，平胸、丰胸大概40年一轮回。如今被嘲笑为“荷包蛋”或者“停机坪”的小乳女人，只好干瞪着眼等待那四十年后的风光了。
4、夏奈尔5号·直筒裙·假珠宝
1895年的某一天，一个叫阿尔贝·夏奈尔的男人将他的三个女儿送到母亲那里：“妈妈，我把孩子留给你啦——，我去拿一包烟草。”然后，这个男人便消失了。
这三个女孩中，有一个就是后来被世界人民称为科科（Coco）的加布里埃尔·夏奈尔（Gabrielle Chanel）。在后来的回忆中，尽管夏奈尔一再谎称自己是在富有的姨妈家长大的，但孤儿院里的记录却出卖了她：她是在12岁时被父亲遗弃的，因为她的母亲——一个靠帮人洗衣、煮饭、做家务“挣几个小钱”的女人——在那一年去世了。后来，夏奈尔被祖母送进孤儿院，并在那里度过了她的童年。
在不到20岁的时候，夏奈尔曾经想以咖啡馆歌女的角色谋求出路，这一经历使她获得了Coco的别名，但她很快发现这条路行不通。于是，她将眼光投向了一个叫艾蒂安·巴尔桑的男人，并由此进入巴黎的上流社会。此后，她遇见了博伊·卡佩尔，这个男人的出现改变了她的一生，他不仅为Coco带来了刻骨铭心的爱情，还帮她实现了在Deauville开一家时装店的愿望。那是1914年，当时的服装还沉浸在S体态的繁复风尚里，用夏奈尔的话来讲：“那些可怜的上流社会的太太、小姐们……帽子插各种羽毛，到处流行假发，裙子长得拖地。”所以，当夏奈尔展示出她设计的第一件女装——大口袋、有纽扣和腰带的对襟宽松式毛衣，一场扫荡服装界的清新简洁之风便迅速流行起来。
二战前夕，夏奈尔的时装事业发展得如日中天，著名的“夏奈尔套裙”就产生于这个时期，这套衣服由茄克式上衣、衬衫和直筒裙组成，其直线型的简洁外观奠定了后来职业女装的基础，美国《时尚》（VOGUE）杂志甚至宣称，夏奈尔简洁而价格不菲的针织裙装是“时尚的代名词”。她于1926年设计出的“小黑裙装”，至今仍被奉为时装界的经典。
不过，关于夏奈尔人们最不能忘记的，或许并不是她的服装，而是一款被称为夏奈尔5号的香水。这款香水由于被玛丽莲·梦露宣称为“睡觉时的唯一穿着”，而成为Chanel王国里的又一传奇。与此同时，夏奈尔还教会了女人如何使用假珠宝，当她将那些闪亮的假珍珠、镀金的链子和无领的宽松套衫、镶饰边的花呢套装或小黑裙装搭配在一起的时候，女人们欣喜若狂地意识到，贵族阶层一统天下局面终于打破了。
当然，夏奈尔还有另一条线索上的传奇，这传奇贯穿了当时世界上最有名和最有权势的男人，如毕加索、达利、丘吉尔，以及英国最富有的男人威斯敏斯特公爵，据说她的第一件海军式套头针织衫，其灵感就是得自于威斯敏斯特公爵的游艇。
1930年代的夏奈尔生活十分放纵，经常和前卫艺术家们在豪华的餐厅饮酒作乐到深夜。但不管晚上回去有多晚，第二天她一定准时出现在时装店里。她曾经对作家巴恩斯（Djuna Barnes）说：对她来说，这种生活仅仅是为了应酬和扩大自己的圈子而已。这说法和她一贯的作风很一致。这个漂亮的女人，她白天和威斯敏斯特公爵钓三文鱼，晚上和法国诗人单独讨论哲学与人生的意义，周末则和丘吉尔打扑克……。
夏奈尔一直到50多岁还保持着姣好的容貌和苗条的身材，在那时留下的照片中，她穿着自己设计的小黑裙，戴着又长又大又罗嗦的珍珠项链，叼着细长的烟嘴，那样子很像好莱坞影星葛丽泰·嘉宝在电影《大酒店》中的造型。而事实上她也一直生活在戏剧�
