开局一条小渔船-第184部分

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　　　　“那天你给我电话之后，我就把我们有持股的香江投行和其他金融机构投资组成调出来了。如果你想置换股权，Crocodile的鳄鱼、金利来的男装、周大福的珠宝、英皇、依波路的钟表，这些公司多多少少能置换到15％以内的股权，只要置换价格合适。

　　　　奢侈品这个行业，我必须提醒你一点，你千万别幻想直接另起炉灶弄个什么新颖设计品牌。那种新牌子玩玩没什么消费力的年轻潮人还行，奢侈是奢侈不起来的。奢侈需要的是历史底蕴。”

　　　　梁劲松也没指望大客户对此满意，但他受人之托，这些功课还是要推荐的。

　　　　顾鲲果然摇摇头：“我当然知道奢侈需要历史底蕴，我也从没想过自创什么潮牌，肯定是要收购或者投资现有的尊贵品牌。不过，这些香江本土的所谓名牌，我看不上，我觉得不出十年，这些牌子就无法满足内地游客对奢侈品的要求了，不够高档。”

　　　　顾鲲的脑子还是很清醒的，他从来没有跟那些妄人一样，意淫靠着自己的个人名声和圈内流量、人脉，就凭空搞一个奢侈品牌出来。

　　　　相比之下，收购和入股的可行性就要大得多。

　　　　入股几乎是零门槛，就好比后世内地A股市场上的股民，只要有决心，2016/2017年那阵子，想买黔州茅台的股票随便买。那严格来说也是一种对稀缺奢侈品的投资，而且历史证明了茅台这个牌子的稀缺装逼度非常足够，那些200块的时候就觉得它股价太贵的人，等到每股一千多块的时候都看傻了，却也徒呼奈何。

　　　　至于收购，事实上也没有大众想的那么不可思议。

　　　　比如后世一度成为世界首富的LVMH集团老板、法国人阿诺特，其实他的大部分生意，都是并购来的，并不是他自己发展出来的奢侈品品牌。

　　　　阿诺特自己起家的时候，其实只有一个牌子，那就是迪奥，再加上后来的LV，在阿诺特的奢侈帝国中，严格来说只有这两个牌子是亲生的。

　　　　阿诺特从80年代初开始创业，一直到94年、95年，手下只有靠两个“亲儿子”品牌赚钱滚雪球原始积累，然后收购了纪梵希，才算是进入了买买买的快车道。

　　　　说到底，是因为冷战时期，奢侈生意前途未卜、大家都没心思奢侈。

　　　　冷战结束后，对“全球化盛世”的预期，让奢侈业突飞猛进，所谓乱世黄金盛世珠宝嘛。加上阿诺特也算是看准了互联网传媒的草根化，让“世界顶级品牌”的宣传变得容易，所以才孤注一掷重仓得手。

　　　　不信这一点的看官可以扪心自问想一想，尤其是经历过前互联网时代的人们——在没有互联网的时代，只有关心奢侈业的人才能喊出那些名牌，每个国家的人有每个国家的人自己认识的名牌。

　　　　是互联网的出现，尤其是后来搜索引擎的出现，让“全球顶级品牌”的认知出现了快速的扩张和统一。因为再**丝的人也能因为猎奇随手一搜，而知道如今最大牌的牌子是什么。

　　　　即使大众不关心奢侈品，但是那些关心奢侈品的人，却可以让他们装的逼能够被大众看懂了，这就极大推动了那些关心者的消费动力。

　　　　要是一个绿茶表炫富表买了个爱马仕在街上走，直男都不认识，那她还花这个冤枉钱干嘛？

　　　　而没有互联网，直男们靠传统媒体会认识爱马仕吗？

　　　　不可能的，光靠杂志的话，直男根本不会看瑞丽和米娜，一辈子都认识不了爱马仕。光靠电视的话，直男们看到迪奥的第一瞬间就换台了，还认识个屁的爱马仕啊。

　　　　一定要有扣群、热搜、贴吧、这些装逼分享的渠道，才能让品牌红利触达率暴涨。

　　　　阿诺特显然是看这些道理最清晰的人，所以他从95年开始，看懂了互联网对品牌传媒的改变，开始变得决心非常巨大、拿出比当时其他同行多得多的溢价来买买买。

　　　　因为他相信这些优质品牌在新的互联网营销时代，能膨胀到比原先更值钱、更能变现好多倍的程度。

　　　　其他人看不懂，不愿意给这么高的预期，不愿意高价收购竞争对手的股权，或者说看清这一点太晚了，也就抢不过他——比如后世阿诺特最大的对手，开云集团，人家之所以沦落到奢侈界的世界第二第三，就是因为买买买方面迟钝了。

　　　　开云加入买买买大战，已经是2005年了，还是因为意呆利大牌“古驰”（gucci）面临阿诺特的恶意收购风险、古驰董事会主动向开云集团求援稀释股权，开云才半推半就出手的。

　　　　所以严格来说，顾鲲现在出手绝对不算晚的，他虽然比阿诺特的LVMH反应晚了三年，却至少比开云集团快了六年。

　　　　对他来说，更大的障碍反而是他身为华人的身份，如果控股了某些奢侈品牌的消息被曝光出去，是否会导致这些品牌在国际上的逼格下降——不是顾鲲自卑，而是他必须考虑要是老外因为民族注意情绪而不再买这些牌子，他又该怎么办。

　　　　或许，他不能跟阿诺特一样激进砸钱吧，甚至不能当第一大股东，只能分分钱、引进战略合作。


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第139章　老婆买包我买包公司

　　　　顾鲲的反应和眼界，留给梁劲松的欣慰和惊讶，只能说是五五开。

　　　　一半是欣慰，因为他看到顾鲲并不是那种“少年轻狂、有了百亿美金后飘得不知自己是谁”的疯子。顾鲲好歹还是有逼数的，知道奢侈业的高压红线在哪里，绝对没敢自创品牌。

　　　　自创品牌创得再好，叫时尚潮牌是有可能的，但不能叫奢侈品。

　　　　时尚潮牌的上限极限，也就是后世的ZARA、H&；M、无印良品那个段位，没有更大想象空间了。

　　　　不过，梁劲松感到的另一半惊讶，就在于顾鲲居然彻底看不上眼下那些还算火热的香江品牌，一个都看不上，也不屑于入股和收购。

　　　　要知道，无论是香江鳄鱼，还是依波路英皇周大福，在98年的内地客眼里，可都还是最炙手可热的名牌呢，是成功人士的装逼象征。

　　　　“您这是在赌内地客在短短几年之内，就会暴富起来、再也看不上香江品牌？不觉得这些牌子穿在身上能够显身份？”梁劲松反问时，惊讶溢于言表。

　　　　98年的香江人，谁敢想短短十年八年后，内地人就不再以穿港牌为荣，至少一二线城市的人不再以穿港牌为荣。（部分三四线和农村市场的话，港牌还可以多维持十年身份，当然这里没有任何歧视，只是说客观陈述消费结构）

　　　　见顾鲲态度非常坚决，梁劲松两手一摊：“这都看不上，那你只有考虑收购法国或者意大利牌子了，可我不认为那些国际一线大牌会愿意被黄种人的资本收购。我不是说他们有歧视，而是法国人的文化优越感太强了。”

　　　　顾鲲却看起来比梁劲松更有信心：“不试试怎么知道？局势是在变化的嘛，如果倒退五年，你敢说纪梵希和兰姿这样的法国牌子会考虑卖SHEN么？但是现在，一个已经卖了，一个正在谈，所以说到底，还是钱的问题。阿诺特给纪梵希收购时候开的价格，是远远高于95年以前那些品牌的估值的。”

　　　　顾鲲举的这两个例子，可谓是90年代奢侈界并购潮的两大代表，也算得上是风向标了。

　　　　买买买潮，就是始于95年的阿诺特买纪梵希。而第二个重要标杆，则是如今正在谈判中的历峰集团收购兰姿。

　　　　（注：考虑到我的书都是男人看的，对奢侈业集团太不了解，稍微说一句。后世公认的全球三大奢侈集团，分别是阿诺特的LVMH、第二名的是历峰集团，第三名的是开云。这三大集团开窍进入买买买模式的先后顺序，也是跟实力成正比的，LVMH在95年就进入金融扩张并购模式，历峰97~98才开始，开云反应最慢，21世纪初才开始疯狂并购，所以它也最弱。

　　　　不过在服装箱包领域，主要是LVMH和开云在竞争，第二名的历峰比较置身事外，因为历峰专注于珠宝和手表——如果是女频文，这段话估计完全不用写，女频小吊带读者肯定个个对这些买买买知识如数家珍）

　　　　梁劲松下意识提醒：“纪梵希是法国人买法国人，没有外国人介入，不会有损法国人的文化自尊。”

　　　　顾鲲耸耸肩：“但兰姿是瑞士人买法国人。”

　　　　兰姿这个牌子，虽然在华夏名声不大，不过历史却是足够悠久的，人家1876年就创牌了。或者说，历峰集团的收购风格，就是盯着历史悠久去的。从自家嫡系的1755年的手表牌子康斯坦丁开始，积家伯爵朗格一堆的都是19世纪的货色。

　　　　珠宝大牌卡地亚后世也是历峰集团旗下的，也是1850年代的150年老牌了，不过98年卡地亚还没有遭到历峰毒手，还是完全不沾金融市场自主经营的。

　　　　梁劲松看顾鲲分析得这么锱铢必较，意识到顾鲲绝对是认真的。

　　　　“好吧，虽然我想说，被瑞士人买，和被黄种人买，给法国佬的心理落差是不一样的。不过，你非要想买的话，大不了我们再多套几层皮嘛。

　　　　比如，去瑞士或者摩纳哥或者荷兰比利时，再弄一个壳子公司，您做大股东，但不做法定代表人，法定代表人再找个白人露脸当傀儡。这样操作一波，二级持股控制一些法意一线品牌，倒是可以考虑的。”

　　　　顾鲲终于展颜一笑：“想明白就好，我不急。”

　　　　梁劲松揉了揉鼻梁：“再给我几天时间，我梳理一下手头这些香江投行手上的拐弯抹角持股，看看能不能置换出一些可以套购的大牌来。”

　　　　“我等你消息。”

　　　　……

　　　　此后几天，梁劲松加班加点，终于梳理出来一份交叉持股非常复杂的材料。

　　　　众所周知，很多投行一类的金融机构，融到钱之后，都是会在国际市场上购入很多优质资产作为日常经营性投资的。

　　　　也就是说，他们可能会是N个优质公司的小股东，从亨氏番茄酱到可口可乐到IBM，什么都有可能买。这样的形势下，香江投行和金融机构持有零散的欧美公司股份，是非常正常的。

　　　　现在顾鲲要把这些流通市场上的金融机构股票彻底抛掉，以他的体量，当然可以让那些投行的负责人跟他坐下来一事一议地谈置换。

　　　　毕竟如果置换成功，顾鲲就能少从港股股市里抽出一些资金，账面财富也能少损失一些。

　　　　而对于那些金融机构来说，抽走的钱少了，股价就更容易稳住，双方都愿意看到这样的情形。

　　　　功课做完之后，梁劲松就向顾鲲汇报：“汇丰渣打在内的、我们有待平仓股份的金融机构，目前共计持有下列法意奢侈品公司股份：

　　　　普罗尼（意）17。5％，乔治阿玛尼（意）4。2％，古驰（意）2。3％，兰姿（法）11％，卡地亚（法）7％，巴黎世家（Balenciaga，法）9％，登喜路（布）14％，万宝龙（德）6％，芝柏（瑞）13。5％……”

　　　　顾鲲听着听着，像是赶苍蝇一样露出一丝嫌恶的表情：“把登喜路那几个布狗的牌子划掉，不要念出来，污染了我的耳朵。有我顾某人在一天，布狗的所谓奢侈品品牌在华语传媒界就必须是一坨屎，我有把握用我的话语权，把这个节奏带得死死的。所以，我不需要考虑买那些股份的问题。”

　　　　梁劲松连忙道歉：“对不起，是我们被殖民久了，一时没改过来，我马上划掉。不过，即使是剩下的这些品牌，如果您想置换入股，也是要挑选一下的，目前我们在场内的股份市值肯定不足以置换，而且我们主动提置换，多多少少要给一点溢价——

　　　　毕竟这里面很多奢侈品公司，并不是上市公司，它们的股份是没有公认的流通价的，有些还是那些金融机构之前做可转债等之类的融资的时候，遇上客户到期公司债无法执行，才得到的股份。”

　　　　顾鲲有买股票的那些金融机构，当然都是有流通股，在二级市场上随便玩的。

　　　　但是，90年代末的顶级奢侈品品牌，则很少有在金融市场上上市的。

　　　　比如梁劲松提到的乔治阿玛尼就是最典型的家族式经营，确切的说是创始人经营。作为创始人兼总设计师的乔治阿玛尼本人非常排斥金融操作，不喜欢被任何股东干涉他的决策和设计风格、产品节奏，所以坚决不上市，坚决不让别人指手画脚，几乎还是手工小作坊式的管理风格。

　　　　但乔治阿玛尼也是有一部分股权外流的，主要就是靠某些年份资金链紧张的时候，借了以公司股权为抵押的可转债，最后还不清，就被金融机构黏上了，转成了股的债，在公司复苏后怎么也甩不掉。

　　　　所以要买这种公司的股份，除了直接跟老板本人谈收购之外，就只有指望金融市场上这些债转股了。这类来源份额也不会大，很多都是只有百分之几，只能算为一个进场的抓手、着力点。

　　　　至于古驰和卡地亚这些，倒是不排斥股权交易，虽然没有上二级市场充分流通，但是外部股东却不少——后世奢侈界首府阿诺特想阴古驰并购的时候，就是从其他非流通小股东手上，暗搓搓买了古驰14％的股权，然后突袭举牌，可惜被古驰联络开云集团稀释反抗成功了。

　　　　“我们目前手头的港股金融股还剩多少钱没抽出来？”

　　　　“大约还有30多亿美元，大约够您在这张表里选一半多的可置换股份，剩下的你要是都想要，就得重新掏腰包加钱。”

　　　　“不用了，那我就先圈个范围吧。”顾鲲很干脆地摆摆手。

　　　　第一次试水，投入不宜过大。

　　　　就算顾鲲知道后世哪些牌子发展越来越火、哪些牌子衰落了，也不能赌。

　　　　万一他成了大股东之后，导致经营层怠惰放水、士气狂泻呢。

　　　　有些逻辑，还是要自己彻底看明白了才行。

　　　　梁劲松也觉得应该是这样，他不得不提醒顾鲲：“顾先生，我一直有个疑问，你本人对这些奢侈品品牌了解多么？您喜欢他们的产品么？最终决策之前，您不该亲自沉浸式体验一下他们的产品和文化符号么？”

　　　　顾鲲摸了摸鼻子，不得不承认：“有点