更衣记 作者:庄秋水-第3部分
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这种红极一时的服装到清代，便没落到只能为老妇人瘦骨嶙峋的身体遮挡风寒。19世纪后期开始时兴摆长过膝的旗马甲。清末，男伶人在小袖长衫外加一件高领琵琶襟短背心。他们出入各种宴会场合，此种穿着再度成为一时风尚。而且因为西式服装的影响，背心流行用镀金扁圆铜纽扣，那些娇媚风情的伶人妓女，还在纽扣中心镶嵌本人小像。从前送情人的礼物，也许是当场剪下的一绺头发，也许是一方印着唇痕的手帕，如今却是衣服上的一粒纽扣！
由长及短，从宽到窄，华美的心情逐渐褪去，虽然表面上还在激烈地唱着高调，骨子里已经在向往简洁和方便。女为悦己者容，毕竟不如自身舒适来得重要。
妾有绣腰襦
小说《洗澡》里，杨绛安排海龟杜丽琳掀开了世家小姐姚宓的制服，里面是五彩织锦的缎袄，再掀起衣角，看见红绸里子半掩着极好的灰背，在华丽的衣服面前，大资本家小姐忍不住赞美起情敌。我觉得小说是用这个细节翻开姚宓的小姐本色，让人禁不住生出一种爱怜来——一个女孩子家家，要面对余楠等一干老辣无耻之徒，装出老成持重的样儿，真是委屈了。
是啊。再没有心肝的女子说起她去年那件织锦缎夹袍的时候，也是一往情深的，张爱玲微笑着说。一件美丽的衣裳，可以让一个女人暂时改变敌对的态度。一件美丽的衣裳也可以让女人坚强起来。刘兰芝告诉焦仲卿：妾有绣腰襦，葳蕤自生光，虽然她接着说：人贱物亦鄙，不足迎后人，但谁都听得出，那是洞明世情之后的言不由衷，无可奈何却也凛然接受
据东汉刘熙所撰《释名·释衣服》记载：腰襦，形如襦，其腰上翘，上齐腰也。绣腰襦正是有织绣的腰襦。上襦下裙，上下相连，腰间系带，是汉代女性的常规服装。举案齐眉的孟光，正是布襦裤裙，不仅态度恭顺，荆钗布裙，勤俭持家，终于成为男人心目中的贤妻符号。
男人们还一直信奉一句名言：兄弟如手足，妻子如衣服。据说这是刘备发明的。然而女人就做不到丈夫如衣服，她们宁愿把丈夫和衣服合二为一，恋慕起来目标集中。民间有所谓嫁汉嫁汉，穿衣吃饭的说法。《羽林郎》中的胡姬长裙连理带，广袖合欢襦，乐府诗里也有合欢襦薰百和香，床中被织两鸳鸯，在这种由对称图案花纹裁就的襦衣上，女人们寄托着最现实和最浪漫的怀想。
秦汉女子的襦衣很长，清沈德潜《古诗源》里说：上长襦，下着裙，裙因膝以上为襦所遮掩，故形成上长下短的样式。直到汉献帝建安时，长裙盛行，上衣越来越短，上俭下丰的新风气席卷各阶层女性。不同的是，贵族女子们的襦，一般是高级丝织品，平民女子就只能是真正的布衣了。
抱住一把热情的腰
宋玉《登徒子好色赋》里赞美东家之子增之一分则太长，减之一分则太短；著粉则太白，施朱则太赤，有一种质朴的美感。到了魏晋，名士们对旧道德口诛笔伐，对女人们的鉴赏也从原始美感转向一种综合之美。曹植著名的《洛神赋》里，就极力写衣饰之华美：奇服旷世，骨像应图。披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。践远游之文履，曳雾绡之轻裾。
晋武帝为太子选妃，看上了大臣卫瓘的女儿。据说是因为卫家女有五个优点，一是天生柔顺温良（种贤），二是一副大屁股模样（多子），三是不东张西望（端正），四是模特儿身高（长），五是脸白如吸血鬼（白）。搞得后世之人，奉之为选媳妇的五项基本原则。那些活泼外向的，有着健康肤色的，身材娇小的，就要恨嫁了。
这些对女性审美的主流意见立刻反映到服饰上，为了让自己娇小的女儿看上去显得白皙一点高挑一些，性急的妈妈肯定要为女儿做上几套轻薄柔软的罗纱之类的衣裳。梁代沈约的《少年新婚中咏》里就有裾开见玉趾，衫薄映凝肤这样艳丽含春的诗句。于是，就有了一种叫做抱腰的外衣。大概很像今天的无肩上衣，围在腰里，并用带子束缚。敦煌莫高窟的北魏女供养人，上身穿宽袖交领上衣，下系曳地长裙，腰间的短裙，看上去就是抱腰。
宋代女子也常常在裙子外面束一条织锦裹肚，和抱腰有异曲同工之妙。宋代话本小说《碾玉观音》里，咸安郡王游春，看到一个系着一条绣裹肚的女孩璩秀秀，便买作刺绣养娘。秀秀爱上了碾玉匠崔宁，就趁王府失火，双双逃走。后来被告密，郡王打死秀秀埋在后花园里；她的鬼魂又惩处了郭排军，又扯了崔宁一块儿做鬼去了。璩秀秀的性格正像她身上的绣裹肚，明快热烈。她和崔宁私逃当夜做了夫妻，半是彼此有情，半是秀秀的胁迫，临了还抓了崔宁去做鬼夫妻，与今日女性并无多大区别。女子们温柔和顺，贞洁守礼，不过是儒学大师们的理想而已。
值得玩味的是，这位棒杀鸳鸯的咸安郡王，却是南宋抗金名将韩世忠。
一袄心情
有一位荷兰的汉学家，好像是荷兰的高罗佩，被问到愿意生活在中国的哪个时代，他表示愿意做一个明代的知识分子，因为他们的生活无比的风雅和精致。在个人生活细节上的过度雕琢，也许正是专制风气扼杀了男人们在公共舞台上的创造力，便向内转，逃到私人生活领域里。
明代对女人们的着装也有严格的限制。式样、色彩，质料都不可逾矩。贵族命妇的礼服是凤冠霞帔，大袖衫和背子，日常穿着长袄长裙。普通人家的女子，就只能穿紫色粗布礼服。平常的袍衫，也只能用紫绿、桃红和其他浅淡的颜色，大红、鸦青、黄色都是禁止色。农民可以穿纱、绢、布质地的衣服，商人家就只能穿绢布。
然而人的私生活终究不是可以完全被划定的。商女也知亡国恨。出入各种交际场所的秦淮艳妓，开始引领明末的服装潮流，服饰从明初的简淡而渐趋奢华。流行服饰的这种传播方向一直行进到民初。
1882年，上海妓女首次举行选美比赛。在服饰上争奇斗艳原本是妓女们的职业手段和习性，良家妇女则对她们在衣饰上的翻新花样亦步亦趋。我们从晚清上海的十位花魁的合影《十美图》可以看出，她们都穿着元宝领式长袄，在这种高得与鼻尖相齐的硬领内，是一律的鹅蛋形美人脸。
清末女子袄衫的装饰也十分触目。袄子有三镶三滚、五镶五滚、七镶七滚之别。花边镶条，花鸟图案，珠玉花饰，挖空补花，重重叠叠，十分刺眼。人被衣服淹没了。在这些不相干的地方浪费的无数精力，正预示着革命来临前，女子们精神上的放恣、不讲理。
《十美图》里有3位名妓戴着西式帽子，和其他戴头箍的女子对照鲜明。《点石斋画报》曾经发表过一组新闻画，20多个妓女被叫局的客人要求穿着各异的服装招摇过市，有的穿旗装，有的穿和服，有的是袒胸露背的西洋礼服，也有的长袍马褂男装打扮。
在激荡年代的公共舞台上，女人们既然不被允许粉墨登场，她们总可以把自己的创造力和想像力投注到贴身的衣服上。那是属于她们的小世界。
梦回唐朝
如果问中国人愿意生活在古代中国的哪个朝代，我估计大部分人会毫不犹豫地说，唐代。是的，唐代。那是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代。而那时的服饰，大概也是最接近于现代时装模式的一段黄金岁月。如果说传统服装具有的那种稳定的持久的美感确实用来表现社会或者个人的高雅情趣，在唐代，服饰却隐隐包含着一种现代感：这个时期的人们确实也在追求一体化的倾向，但同时又存在着追求无秩序的多样化的倾向。
譬如半臂这种服装。这种新衣在唐初颇为流行。它是袖口仅到上臂的对襟上衣，一般为翻领或无领，胸前用带子系着，下摆长及腰部。现今发现的唐代永泰公主墓壁画上，仪仗队的宫女中，有一位梳着螺髻的女子，就在衣裙外罩了一件半臂。半臂的起源甚早，在三国时代，魏明帝穿着薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装异服是哪个礼法规定的？不过唐代的半臂，可能也受到胡服的影响。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。
推动胡服热潮的，是女人们渴望像男人一样参与公共活动的热情。《新唐书·五行志》里记载了一个故事。太平公主在一次宴会上，穿着紫色？#91；衫，腰间束着玉带，头戴黑色头巾，在高宗面前跳舞。高宗哈哈大笑，问太平公主：女人又不能做武官，女儿你怎么偏爱穿这种服装呢？看得出来，皇帝也是抱着欣赏的态度，并没有呵斥女儿不守礼法。
当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂是轻佻之服，特地把不穿半臂写入家法。说不定他家有追逐时髦的男女，为此屁股上挨过板子呢。另一位名臣马周却巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为，所谓的服妖会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的藉口。
具有国际感的披帛
高髻、披帛、半臂、长裙，正是一位时髦的唐代贵族女性不会错过的潮流服饰。
披帛，是长条形状的巾子，搭在肩上，缠绕在手背间，一般都是薄薄的纱罗裁成，上面有印花，或者是金银线织就的图案。据专家们考证，披帛不是中土固有的服饰，可能是来源于西亚，更详细点，是来源于波斯，而波斯人披帛的习惯，则可能是受到希腊化的影响。随着佛教东传，南北朝时期佛教题材的壁画中，已经出现了身披披帛的女供养人。唐代开元以后，长长短短，宽宽窄窄的披帛开始出现在每一个追逐时世装的女性肩上。这样说来，一条条披帛，竟然也是国际化的成果了。
自信开放的大唐女性们奉行服饰上的华丽精巧。坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅，花花草草们也可以一亲芳泽。《旧唐书·舆服志》里这么说：风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随所好尚。上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别。唐玄宗就曾颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。而宫女们在端午节时，也要披较为华丽的披帛，称为奉圣巾或续寿巾。
美丽的大唐女子，站立时披帛自然下垂如潭水静谧，走动时飘逸舒展如风拂杨柳，动静相得益彰。这种附加的服饰，延伸了身体的视觉效果，它的出现不是为了实际的用途，仅仅就是为了营造一种生动活泼婀娜多姿的外形效果。
然而这不是魏晋时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。
披帛这种时装，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，那一定也是对披帛象征性地极端发挥。
云想衣裳
这一季风行超短款外套，便有聪明的设计师略加改良，用毛线织就类似披肩的镂空小外套，套在头上，下垂至胸，边缘点缀一些装饰，一般都是本季的流行色。由今及古，令人一脸幸福地，回想起从前女人们的肩头云蒸霞蔚的灿烂景象来。
《元史·舆服志一》里说：云肩，制如四垂云，青绿，黄罗五色，嵌金为之。云肩多以丝缎织锦制作，大多数云肩用4个云纹组成，叫四合如意式，基本上是以五色为正色，其中点缀间色。
云肩的确实起源实在无法确定，手头看到的倒有五六种说法。有说是汉，有说是隋唐，有说是五代，有说是元，反正这种四垂云形施以彩绣的独特服饰，以它的装饰、形状、符号与它所包裹着的肩膀进行一场词汇学游戏。云淡风清，回旋飘柔，云想衣裳；肩臂前后四周，四合如意；富贵牡丹、多福多寿、连年有鱼，吉祥命题。这些旧时代的情感，或许并不是什么陈腐的观念，而是生而为人的本能期盼。
云肩的吸引力是如此的显而易见，以至不像对许多服饰意义的解释那么支离破碎。它的首要任务便是为女人们增加额外的风致。清初叶梦得在《阅世编》中记载：大者裁白绫为云样，披及两肩，胸背刺绣花鸟，缀以金珠、宝石、钟铃，令行动有声。行动间叮当作响，有如乐音，那真是非凡的情致！
云肩的妙处，正是所谓烘云托月，单是云肩，如论如何也是单调呆板的，必得披在一个袅娜的女子肩头，必得和其他服饰相配，有意识的美丽着装和诗意联系在一起，带来浑然一体的视觉上的舒适感。
《水浒传》第八十八回里有一段文字，专道云肩映衬下的整体观看效果：
……簇拥着一员女将，金凤钗对插青丝，红抹额乱铺珠翠，云肩巧衬锦裙，绣袄深笼银甲。小小花靴金镫稳，翩翩翠袖玉鞭轻。使一口七星宝剑，骑一匹银骝白马。乃是辽国天寿公主答里孛。
凤冠霞帔做夫人
几个世纪以来，厮磨于贵妇香肩的愉快想象，在清朝末期褪化为藏污纳垢的实际用途。江南的女子流行梳低垂至肩的发髻，那时候，没有飘柔，女人们自信不起来，发油沾了衣服，既不雅，又不好打理，于是顺手便将云肩从超现实主义拉入了现实主义。
云肩的轻，却衬托出另外一种服饰的重来。那便是霞帔。白居易的《霓裳羽衣舞歌》有虹裳霞帔步摇冠这样的诗句。由披帛发展而来的霞帔，用锦缎制作，上面有绣花，两端做成三角形，下端垂金玉坠子。不要小看
